Самодельный нож для выживания

Нож, несмотря на свою полезность и важность для человека, является очень простым приспособлением, которое имеет стандартную конструкцию и, казалось бы, является однотипным. Но на самом деле сейчас существует очень большое количество разнообразных ножей, которые отличаются по функциональному назначению, принципу использования, внешнему виду и так далее. Разновидностей ножей сейчас очень много, каждый из них используется в разной сфере жизнедеятельности человека, но одним из самых необходимых и универсальных считается нож для выживания.

Нож для выживания представляет собой нескладной нож, который является универсальным и выполняет множество функций. Очень часто такие ножи имеют дополнительные приспособления, например, наборы ручного инструмента, которые прячутся в рукоятку ножа или специальные кармашки. Такие ножи являются необходимыми в туристических поездках, на рыбалке, охоте и так далее. Особенность ножа для выживания заключается в том, что, даже не имея под рукой ничего кроме ножа, с его помощью можно выполнить очень много различных задач. Несмотря на сложность конструкции, сделать ножи для выживания своими руками вполне возможно, это поможет сэкономить деньги на покупку приспособления и добиться действительно хорошего качества изделия.

В какой-то степени можно сделать вывод, что ножи для выживания – это приспособление, объединяющее в себя боевой нож и дополнительные инструменты. Помимо набора ручного инструмента на ноже для выживания может присутствовать заточный брусок, небольшое лезвие, сигнальное зеркало, крючок для импровизированной рыбалки, открывалка и так далее. Как уже было указано, нож для выживания – это многофункциональное приспособление и использоваться он может для различных целей, в частности:

  • для самозащиты;
  • для приготовления пищи и добывания еды;
  • для обустройства полевого лагеря;
  • для оказания медицинской помощи;
  • для разведения костра;
  • для кройки одежды и так далее.

К счастью, для того чтобы обзавестись таким приспособлением не нужно тратить много денег на его покупку, поскольку как уже было указано, сделать нож выживания своими руками достаточно просто и справиться с этой работой сможет каждый. Главное изготавливать нож правильно с учетом всех стандартов и требований.

Способы изготовления ножа для выживания

Сделать нож для выживания своими руками сейчас может каждый любитель экстремальных условий, а также простой ценитель функциональных вещей. Более того, изготовить такой нож можно, как в приспособленных условиях, со всеми необходимыми материалами и инструментами, так и в полевых условиях из подручных средств. Для того чтобы изготовить нож для выживания в приспособленных условиях понадобятся такие предметы:

  • заготовка для клинка и рукоятки ножа;
  • напильник или болгарка со шлифовальным кругом;
  • ножовка по металлу;
  • металл для заклепок, подойдут медные прутики;
  • наждачная бумага.

То есть предметы необходимые для изготовления ножа достаточно распространенные и любой человек без труда сможет их отыскать. Для заготовки лезвия идеально подойдет автомобильная рессора или напильник. Взяв заготовку необходимо начертить на ней карандашом очертания будущего лезвия ножа, и проделать по периметру несколько отверстий. Что касается ручки, то перед тем как начинать придавать ей определенную форму необходимо просверлить отверстия для заклепок, поскольку это позволит упростить процедуру выпиливания ручки. После этого можно придавать обеим заготовкам нужную форму, для этого можно использовать напильник. Ножи для выживания видео поможет разобраться, как правильно вырезать заготовки для будущего ножа.

На готовой заготовке необходимо наметить режущую кромку и начать стачивать края до остроты при помощи плоского напильника, для того чтобы делать это было удобно и безопасно, рекомендуется зафиксировать заготовку в тисках. После выполнения режущей части, лезвие ножа нужно обработать наждачной бумагой. Всем известно, что для того чтобы металл был крепким и надежным, его нужно закалить, поэтому изготовленное лезвие ножа необходимо положить на угли и подождать 10-15 минут, пока металл накалится. Проверять достаточный уровень закалки необходимо магнитом, поскольку накаленный металл не магнитится. После того как достаточный нагрев был достигнут, необходимо охладить нож маслом. Но и это еще не все, для того чтобы придать лезвию ножа прочности и устойчивости, заготовку нужно поместить в духовку минут на 40, установив температуру 300-400 0 С. После этого заготовка должна остыть естественным путем, просмотреть, как происходит эта процедура можно на видео нож выживания. Процедуру запекания заготовки в духовке нужно повторять два раза. После двойного выпекания и полного охлаждения клинок ножа необходимо начисто отшлифовать, после чего выполнить процедуру воронения, это позволить защитить клинок от коррозии. Последним этапом изготовления ножа для выживания является выточка рукоятки, и соединения двух элементов в один целостный нож. При правильной технологии изготовления, нож для выживания получится надежным и долговечным.

Изготовление ножа для выживания в полевых условиях

Даже изготавливая нож для выживания в полевых условиях из подручных средств, можно добиться очень хорошего результата, главное правильно выполнить эту процедуру. Первое, что нужно сделать для того чтобы изготовить нож для выживания – это подобрать подходящий осколок камня. Осколок камня для будущего ножа должен быть небольшим и удобно фиксироваться руке. Если осколка нужного размера не нашлось, можно расколоть большой камень о другой камень. Самыми идеальными считаются камни с глянцевыми осколками, поскольку они считаются самыми твердыми и надежными. Затачивать камень можно костью, для этого необходимо с нажатием поворачивать острый край кости в сторону заточки. Для более удобной процедуры заточки, камень рекомендуется поместить на мягкую и упругую поверхность, подойдет например, кора дерева. Затачивать необходимо только одну сторону камня, это в дальнейшем поспособствует безопасной и удобной эксплуатации ножа. Но, даже соблюдая технологию изготовления ножа для выживания в полевых условиях, нужно помнить, что он прослужит, не так уж и долго, поскольку со временем камень затупится, и нужно будет изготавливать новое приспособление.

Учитывая все вышеперечисленное, можно сделать вывод, что ножи выживания своими руками выполнить вполне возможно и сделать это можно не имея специальных навыков. Изготавливая такое приспособление самостоятельно, можно быть уверенным в том, что оно действительно качественное и изготовленное по всем правилам. Более того, самостоятельное изготовление ножа поможет существенно сэкономить свои деньги, поскольку качественные ножи для выживания стоят сейчас довольно-таки много.

«Ножи для выживания своими руками» прочитали 1412 раз(а)

Как уже было сказано, сейчас покупка ножа выживания не вызывает больших проблем, если бы не одно «но»: хороший нож может сильно ударить по карману, а плохой – подвести в самый неподходящий момент. Как правило, недорогие ножи сделаны в Поднебесной, а качество их металла мы все хорошо знаем. Если хочется все же заиметь хороший нож выживания практически даром, то единственный выход – это сделать нож своими руками из доступных материалов. А мы вам в этом поможем. Стоит заметить, что профессиональные мастера-ножеделы используют для своих шедевров специальные приспособления и инструменты, мы же ограничится минимальным набором инструмента, который найдется в любом гараже. Для работы нам понадобятся:

Электроточило и/или УШМ (Болгарка);

Шлифовальная машина и/или насадка на дрель;

Наждачная бумага разной зернистости;

Самое главное в ноже, как известно всем, – клинок. Сталь для клинка ножа выживания должна быть достаточно твердой, чтобы хорошо держать заточку, но не хрупкой, и поддаваться правке в полевых условиях. Оптимальным вариантом будет легированная инструментальная сталь, имеющая твердость после закалки 57-60 единиц по шкале Роквелла (HRC). Подходящую заготовку можно приобрести в магазине инструментов или на строительном рынке.
Для этого мастер-класса по изготовлению ножа выживания мы приобрели на строительном рынке подходящий по размеру инструмент из стали, марки 95Х18, толщиной 5 мм. Так как заготовка была частично закалена, ее отпустили, нагрев газовой горелкой на кирпиче примерно до 500 градусов и оставив остывать на нем. После отпуска металл становится пластичным и легче подвергается обработке.
После покупки заготовки необходимо нарисовать эскиз будущего ножа. Для этого можно использовать графический редактор, но можно просто обвести заготовку карандашом или сделать разметку прямо на клинке. Мы будем использовать всадной монтаж и комбинированную наборную рукоять, поэтому, для надежности, хвостовик оставляем длинной примерно 3/4 рукояти. Форма, толщина и размер клинка и больстера в нашем случае обусловлены имеющимися ножнами, поэтому для своего ножа выживания вы можете выбирать форму, исходя из своей фантазии, ограничив ее лишь прочностными характеристиками выбранной заготовки и ее размерами.

Читайте также:  Реечные днища для кроватей

После того как заготовка размечена, придаем на наждаке форму клинку, формируем спуски и вырезаем хвостовик. После обточки клинок необходимо отшлифовать наждачной бумагой. Для этого закрепляем его за хвостовик струбциной на деревянном бруске и обрабатываем наждачной бумагой, строго в одном направлении, переходя от крупной к мелкой, периодически смачивая водой. Для шлифовки данного клинка использовалась наждачная бумага фирмы 3М с зерном 120, 240, 400, 800, 1200, 1500, 2000 и 2500 последовательно. В принципе, на этом этапе не обязательно шлифовать клинок абразивом тоньше, чем 1200.

Теперь можно переходить к закалке. Необходимые режимы термообработки для каждой, конкретной марки стали можно найти в таблице или в справочниках. Сталь, 9Х18, используемая на нашем клинке, согласно таблице закаливается при температуре 1050 градусов с последующим охлаждением в масле. Соответственно для самостоятельной закалки клинка необходимо масло и источник высокой температуры. Масло можно использовать любое минеральное, которое не жалко. В данном случае это была трансмиссионка ТНК. Для нагрева использовалось подобие горна.
Следует отметить важные нюансы, которые необходимо учесть при нагреве клинка:
— Необходимо обеспечить равномерность нагрева. Для этого лучше всего положить клинок на обух и подгрести угли с обеих сторон.
— Воздух подавать сбоку, и ни в коем случае на клинок.
— Температуру нагрева клинка можно определить визуально, по этой таблице, но для более качественной закалки необходимо использовать пирометр.

После нагрева до необходимой температуры вынимаем клинок из горна любым подходящим инструментом и быстро опускаем в масло.

После того, как клинок полностью охладится, вынимаем, обтираем и, дав отлежаться несколько часов, переходим к следующему важному этапу – отпуску. После закалки клинок приобретает необходимую твердость, но становится хрупким, и, если не провести отпуск, то режущая кромка может начать выкрашиваться. Режим отпуска, так же, как и режим закалки, определяется по таблицам и справочникам для каждой марки стали. Для нашей 9Х18 необходим отпуск при температуре 150 градусов: то есть достаточно выдержать клинок в разогретой духовке необходимое время, после чего дать медленно остыть. Температуру нагрева можно определить по цвету побежалости, в соответствии с этой таблицей.
После термообработки клинок шлифуем начисто и формируем режущую кромку. Кроме этого можно украсить клинок травлением, либо нанести узор гальванически. О том, как это сделать, — почитайте на нашем форуме. Наш клинок был протравлен в уксусе.

Когда клинок полностью готов, заматываем его малярным скотчем, чтобы не порезать руки и не поцарапать, и переходим к монтажу рукояти.
Перед изготовлением рукояти ножа выживания необходимо определиться с формой и материалом. Нож, который мы собираем, предназначен для девушки, поэтому рукоять делаем не толстой и максимально красивой, исходя из имеющихся материалов. Мы использовали:

Медные пластины разной толщины для изготовления больстера, тыльника и проставок;

Разноцветная фибра для прокладок (можно заменить плотной поделочной бумагой);

Дерево для рукояти. Для рукояток своих ножей выживания мы выбираем кап или сувель березы. Этот материал очень красив, прочен, и обладает чудесной энергетикой.

Кроме этого потребуются:

Итак, материал подобран, клинок готов – приступаем к изготовлению.
Первое, что потребуется – это больстер. Для него используем толстую медную пластину. По желанию будущей обладательницы этого ножа выживания больстер и тыльник отделаны под мокуме (как это сделать — описано на нашем форуме), здесь же расскажем, как сделать больстер из простой медной пластины. Это не сложно. Рисуем предполагаемый больстер на картоне, вырезаем, примериваем, подрезаем, повторяем, пока не понравится. Затем переводим получившуюся форму на медную пластину и вырезаем болгаркой или вырубаем зубилом, обтачиваем на наждаке. Теперь необходимо сделать посадочное отверстие. Для этого размечаем его по шаблону и сверлим несколько отверстий:

После этого срубаем перегородки зубилом и выравниваем форму и размер надфилями. Шлифуем. Полируем. Больстер готов.

Теперь сделаем проставку из рога. Отпиливаем кусок рога нужного размера, размечаем и формируем посадочное отверстие — сверлим и выбираем лишнее надфилем:

Вырезаем проставки из фибры или бумаги в нужном количестве:

Собираем все на клинке:

И придаем приблизительно форму на наждаке или шлифмашине, оставляя примерно 0,5 мм на окончательную обработку.

Таким же способом, как и больстер, делаем медную проставку, только плоскости не шлифуем, а загрубляем крупной наждачкой, или каким-нибудь другим инструментом, чтобы поверхность была шершавой и лучше склеивалась. Нарезаем из фибры или бумаги все необходимые проставки. Формируем в бруске капа посадочное отверстие. Существует множество способов сделать это, но самый простой — просверлить несколько параллельных отверстий и тем же сверлом убрать перемычки. Главное при этом постоянно проверять посадку, чтобы в итоге хвостовик в него входил полностью, но достаточно туго и без люфтов. Заклеиваем малярным скотчем все поверхности, готовые к финишной обработке, чтобы не измазать клеем и не поцарапать.

Разводим в пластиковом стакане эпоксидный клей в соответствии с инструкцией, обезжириваем все поверхности, кроме бумаги, ацетоном и, качественно все промазывая, насаживаем на хвостовик больстер и все проставки.

Заливаем клей в посадочное отверстие в капе, насаживаем на хвостовик, убирая вытекающий клей, снимаем, смазываем хвостовик клеем еще, добавляем немного в отверстие, и насаживаем окончательно, не сжимая очень сильно. Даем полежать всей конструкции минут 10 — 15, чтобы клей впитался в дерево и бумагу, и сжимаем струбциной на пару суток. Обычно клей полностью отвердевает через 24 часа, но лучше подержать все под прессом еще какое-то время.

После того, как клей затвердел, придаем деревянной части рукояти приблизительную форму с помощью шлифмашины или насадки на дрель. Не допускайте нагрева металлических проставок: эпоксидка может разрушиться от высоких температур. Также следите, чтобы не сточить слишком много, — обратно не вернуть. После этого доводим всю рукоять напильником, сглаживаем все стыки.

Когда форма рукояти выведена, делаем тыльник. Из медной пластины вырезаем его по шаблону. Припаиваем штыри из толстой медной проволоки. Паять лучше всего тугоплавким припоем ПСР или медно-фосфорным. Сверлим в рукояти отверстия.

Вырезаем нужное количество проставок и собираем все вместе. Не забудьте замотать рукоять малярным скотчем.

Теперь склеиваем все эпоксидкой и зажимаем в струбцину на сутки. Когда смола затвердеет, обтачиваем тыльник, не перегревая, на шлифмашине, или лучше по старинке — без машинки — напильником, выводим окончательную форму.

Приступаем к окончательной обработке. Наждачной бумагой Р180 — Р240 убираем крупные царапины и неровности. Более мелкой — сглаживаем поверхность и доходим до зернистости Р600. После обработки ею, покрываем деревянную часть рукояти водной морилкой "Красное дерево", с помощью кисти или тампона, и даем высохнуть несколько часов.

Когда высохнет, обрабатываем наждачкой Р1000 и опять покрываем морилкой. Так повторяем с наждачкой Р1500 — Р 2000 — Р2500. После обработки Р2500 морилкой не покрываем. Поверхность становится ровной и гладкой. Полируем металлические части рукояти пастой ГОИ, стараясь не испачкать дерево и рог.

Теперь необходимо пропитать рукоять льняным маслом для того, чтобы проявить текстуру дерева и защитить от воздействия влаги. Это можно делать, погрузив на некоторое, достаточно длительное, время рукоять в емкость с маслом, либо кистью, периодически подмазывая, пропитывать, положив на полиэтилен. Пропитывать небходимо до тех пор, пока масло не перестанет впитываться. После пропитки оставляем нож на несколько дней, пока масло не высохнет.

Читайте также:  Рулонная штора или обычная

После того, как масло полностью высохло, густо натираем рукоять пчелиным воском.

. и частыми, и быстрыми движениями растираем куском войлока или плотной шерстяной ткани. При этом воск плавится и затекает во все поры, препятствуя проникновению влаги.

Таким образом мы получаем качественный и красивый нож выживания с минимальными материальными затратами. Кроме того, в ноже выживания, изготовленном своими руками, всегда можно быть уверенным, так как все его свойства вы задаете сами — в процессе изготовления и подбора материалов.

Последним этапом в процессе изготовления ножа выживания своими руками является заточка. Сразу оговоримся: самостоятельно заточить нож без специальных приспособлений можно, но на особое качество лучше не надеяться. Если под рукой нет приспособлений для заточки и набора брусков с разной зернистостью, можно сделать это с помощью все той же наждачной бумаги. Оторвите полосу примерно 40х150 мм, положите ее на деревянный брусок и точите об нее. Для относительно качественной заточки желательно пройтись наждачной бумагой Р240 — Р400 — Р600 — Р1200 — Р200 — Р2500.

В этой статье речь пойдет про изготовление самодельного ножа. В статье Как сделать нож своими руками речь шла об изготовлении ножа с помощью ковки, в этот раз процесс изготовления гораздо проще, используется только метало и деревообработка. А ее можно сделать и помощью обычного напильника, впрочем, при наличии доступа к точильному станку или болгарке процесс изготовления развивается заметно быстрее.

Не смотрите на то, что в статье разговор идет об изготовлении самодельного ножа шеф повара, по этой технологии вы легко сможете сделать самодельный нож разведчика, классическую уголовную финку или, скажем, нож Рембо. Только учтите! Изготовление ножей может классифицировать как изготовление холодного оружия и наказываться статьей уголовного кодекса!

Надоело мне постоянно подтачивать свои ножи из бразильской нержавейки в процессе готовки, и загорелся я под новый год, себе подарок устроить в виде хорошего ножа. Полез в тырнеты искать, где бы мне такой купить, нашел пару предложений более менее, но все же не совсем то. То форма, то размеры не совсем моим пожеланиям соответствовали. Даже цена не играла особой роли, в районе 10 к мог потратить, себе любимому подарок то. Да и жена сказала, тебе надо, ищи и заказывай, я не против совсем. Оставался вариант на заказ, со своими размерами и формами. Но на работе, двое из коллег начали так же осваивать это ремесло, правда они клинки готовые покупают, и там уже с ручками колдуют, да и клинки у них маловаты для меня совсем. Но посоветовали они мне сталь одну, х12мф, сказали ищи из нее, прочная, жесткая. И понеслась.

Изучив свойства этой стали, перечитав много статей и отзывов, было решено искать нож из нее. А уж когда наткнулся на видео.

так вообще шило в жопе заиграло. И тут коллеги мои привозят кусок такой стали. Прокатка правда. Но она. Прикинув состояние своего арсенала инструмента, цены исходных деталей, и кривизну своих рук, решил, что сделаю я сам себе нож, тот, что надо мне.

Не всегда получалось все этапы сфоткать, но по большей степени все процессы отображены. За фотки тож особо не пинайте. Все в разных местах, с разным освещением и в разную погоду. Кусок был заявлен как толщиной 4мм, шириной 40, ну а длины взял 35 см, где-то 20-22 см на клинок, и 12-13 на рукоять, но с шириной косяк оказался, всего 35 мм, ну да ладно. Нож с широким лезвием потом сделаем, летом, когда расковать можно будет сталь))) Рисуем либо от руки, либо на компе, контуры нашего будущего ножа и вырезаем из бумаги типо лекало. Прикладываем к полотну стали, и закрашиваем черным маркером все, что надо убрать с полотна. Идем к станку и хуярим. Вот режущая сторона готова. Тут я уже приблизительно расчертил границы спусков, и начал их выводить потихоньку.

При помощи вот такого не хитрого приспособления, я делал спуски. Вот это самое сложное, и долгое. Растопил 2 ведра снега))) нужно же охлаждать металл, иначе перекалим.

После мучительного изготовления спусков, расчерчиваем верхние границы ножа, обух то есть.

И получаем уже что-то похожее на нож. И при помощи того бруска, очень грубый, доводим спуски и выводим режущую кромку на черновую. Ну и шкурочкой чуток прошелся, посмотреть как получается.

Следующим этапом было подготовление ручки. У ребят попросил кусочек красного буржуйского ореха, не за бесплатно конечно же. Тут он уже распилен на 3 части. Долго думал какую ручку делать, хотел мельхиоровый наконечник, но сплошного куска мельхиора не нашлось, только худ литье, а для моих целей оно как-то не очень годилось. И решил сделать чисто из дерева, но из 3х кусочков, типо гарды и рукоять деревянные. Да и дырки делать проще в небольших кусках. А от заготовки ножа убираем все лишнее болгаркой и наждаком. Параллельно еще шкурил лезвие немного. У меня скомкано получилось, делал вечерами и ночами. На что времени хватало, тем и занимался.

Куски дерева размечаем, и высверливаем и зачищаем отверстия, чтобы надеть на хвостовик. Из половинок не стал делать, не нравятся мне заклепки, лишние мостики слабины ручки. Да и в холодную погоду, будут морозом по руке обжигать.

Фотки устройства нет, опишу так, на плоскую доску приклеена шкурка на 2х сторонний скотч, и с помощью него подгоняем наши кусочки дерева друг к другу, чтобы не было зазоров между ними. Вот так одевая и снимая каждый раз на хвостовик. и убираем вот эти щели.

После всех танцев с бубном заматываем лезвие изолентой полностью, чтобы клей не попал, разводим эпоксидку согласно инструкции и приступаем.

Собираем нашу будущую рукоять воедино с ножом. Я стягивал веревкой, затягивая при помощи подручных средств, фотки нет(( Но если найдете большую струбцину, то вам будет проще.

А через сутки, предназначенные для застывания клея, принимаемся за обработку ручки. Спилил все лишнее с верхней части ручки с небольшим запасом под дальнейшую обработку. Разметил ось симметрии и от нее уже будущие края рукояти. И начал отпиливать все лишнее.

Дерево плотное, ножовкой по металлу пилится долго, но главное пилится)) и вполне ровно.

Отпилив по бокам все лишнее, размечаем контуры будущей ручки. И отпиливаем все с нижней части.

оставляем немного для дальнейшей обработки, в данном случае лучше не допилить, чем перепилить.

Спасибо моему учителю по трудам, что не бухал а учил нас, и научил общаться с напильниками разными))) Вытачиваем дальше все напильниками грубыми и не очень.

Закругляем грани ручки, уже мелкими напильниками, и грубой шкуркой. Хорошо, что жена уже спала, и не видела слоя опилок))) но я все выстилал газетками. а потом протирал пол мокрой тряпкой)) чистота залог успеха.

Ну а дальше шкурим, шкурим и еще раз шкурим, как завещал великий. Постепенно уменьшая зерно шкурки. Вот промежуточный этап рядом с предыдущей любовью моей кухонной, бразильской нержавейкой.

Шкурим и ручку и лезвие, выравнивая все поверхности. Шкурил в любое свободное время, и на работе, и дома.

Ну а дальше берем кусок старого валенка и изготавливаем вот такой девайс: болт, шайба большая, круг войлочный, шайба большая, гайка. Можно еще одной гайкой законтрить. Кстати взяв круг шкурки и положив на внешнюю сторону войлока, можно выполнять шлифовку изделия)))

Читайте также:  Самодельный плуг для посадки картофеля

После всех шлифовок, на диск войлока наносим пасту гои, и шлифуем лезвие, до зеркала мне уже лень было доводить, да и не к чему мне особо это зеркало. Да и дрели под рукой не было, только шуруповерт, а он не дает таких больших оборотов, необходимых для лучшего выведения.

А после лезвия, берем еще один чистый диск, и им вычищаем все дерево от пыли и стружки. По правильному конечно, вначале надо было лезвие полностью вывести до блеска. А потом уже ручкой заниматься, но повторюсь, по времени был ограничен разными условиями, и делал все сразу. Изучив кучу пропиток, решил пропитать древним способом, хоть и долгим, но надежным. Купил пару пузырьков льняного масла художественного. Так как ручка вполне большая и длинная, пришлось покупать баночку какой-то гадости. Берем кастрюльку небольшую, на дно марлю или тряпку, на тряпку вскрытую банку. В банку заливаем масло, в кастрюлю воду, не перепутайте.

Разогреваем масло градусов до 60-70, больше не надо, эпоксидка не очень любит высокие температуры, опять заматываем немного лезвие изолентой, чтобы не запачкать его, и опускаем в него нашу рукоять. И наблюдаем как из дерева выделяются маленькие пузырьки воздуха. Как пузырьки прекращаются, вынимаем и обтираем салфеткой. У меня эта процедура заняла где-то час, с несколькими подогревами масла.

Откладываем нож на подоконник под солнечные лучи, нам нужен ультрафиолет для полимеризации масла. Но я еще пару раз протирал его салфеткой с маслом, пока масло не перестало впитываться вообще. Не забываем каждый день переворачивать его на подоконнике, чтобы со всех сторон масло полимеризовалось. А вечерами делаем заточку. Тут не буду подробно все расписывать, еще на одну тему хватит, теорий заточки ножей. Да и не совсем я ее освоил еще)) Учусь пока.

Ну