Самодельный кран для воды

Сегодня я хочу рассказать вам о том, как можно сделать самодельный водяной кран.

Для начала я предлагаю вашему вниманию видео нашей самоделки:

В этой статье я хочу рассказать вам о том, как можно в домашних условиях не прилагая особых усилий с помощью подручных средств сделать самодельный водяной кран. Это приспособление можно использовать на даче или в гараже. Достаточно удобное приспособление для того, чтобы, например, помыть руки или сполоснуть какую-нибудь небольшую ёмкость.

Для того, чтобы сделать этот водяной кран нам понадобится следующее:
— канистра или ненужная ёмкость (желательно не менее 5 литров);
— небольшой кусочек шланга;
— шприц;
— дрель и свёрла.

Ни для кого, наверное, не секрет, что за последнее время значительно выросли платежи за коммунальные услуги. И в этой ситуации многие люди задумываются над эффективными средствами и способами экономии газа, воды и электричества.

Современный рынок оборудования для коммунальной сферы сегодня хорошо насыщен всевозможными устройствами для снижения расхода электричества, газа и воды. Поэтому обычному человеку, порой довольно сложно, остановить свой выбор на каком-нибудь одном варианте прибора для снижения расхода энергоносителей.

Сегодня мы хотим предоставить вашему вниманию устройство для снижения расхода воды, которое называется аэратором. В этой статье мы подробно расскажем о свойствах и функциональном назначении аэраторов для воды, об их установке на различные виды запорной арматуры, а также опишем процесс создания этого устройства своими руками.

Что собой представляет

Экономичный аэратор для воды представляет собой своего рода ограничитель в виде сетчатого фильтра, который предназначен для контроля потока воды, иначе говоря, вода смешивается с воздухом, при этом интенсивность напора абсолютно не уменьшается.

Стоит также отметить, что аэратор располагается на изливе обычного крана или смесителя.

В зависимости от конструкции, различают следующие виды устройств:

  • экранные аэраторы с диском;
  • аэраторы со щелевым отверстием.

Устройство

Конструкцию аэраторов вышеуказанных видов можно проиллюстрировать с помощью следующего рисунка.

Обозначения на рисунке означают следующие конструктивные элементы:

  1. Вид аэратора, который имеет щелевое отверстие.
  2. Экранный аэратор с диском.
  3. Излив крана или смесителя.
  4. Прорезной диск.
  5. Основа аэратора.
  6. Элемент, регулирующий угол отклонения струи.
  7. Разбиватель струи воды.
  8. Внешний корпус устройства.
  9. Установочная шайба.
  10. Диск с отверстиями.
  11. Экран из латуни, иначе говоря, сетчатая мембрана.
  12. Корпус аэратора, который вкручивается непосредственно в излив смесителя.

Возможно, Вас заинтересует статья об аэраторах для душа.

Статью об особенностях аэратора для смесителя читайте здесь.

Как функционирует

Принцип работы этого вида устройства заключается в следующих важных моментах:

  • повышенный напор в аэраторе создается при прохождении водным потоком наиболее узкого места устройства;
  • разность давлений внутри и снаружи аэратора способствует тому, что воздух через специальные отверстия по бокам попадает внутрь корпуса этого устройства, тем самым насыщая водный поток воздушными пузырьками;
  • таким образом, при выходе из излива поток состоит из 2/3 воздушных пузырьков, и всего лишь – из 1/3 воды, чем и достигается экономный расход.

Достоинства

Внимательно рассмотрев устройство и принцип функционирования этого прибора, логично можно прийти к выводу, что использование аэратора обладает следующими преимуществами:

  • экономия воды составляет около 60%, при этом интенсивность водного потока остается прежней;
  • вода, которая смешивается с воздухом, значительно понижает уровень шума при выходе;
  • сетчатая мембрана в конструкции аэратора обеспечивает качественную фильтрацию водного потока;
  • насыщение воды воздушными пузырьками способствует равномерному потоку без всевозможных гидроударов и распространенных брызг;
  • конструкция аэратора имеет небольшие габаритные размеры, вследствие чего, практически не отличается от обычной насадки для крана или смесителя;
  • аэраторные приборы имеют универсальную конструкцию, поэтому подходят практически для всех модификаций смесителей и кранов, которые имеются на современном рынке сантехнического оборудования;
  • достаточно простой способ использования;
  • аэраторы имеют достаточно длительный период эксплуатации.

Возможно, Вам будет также интересна статья об аэраторах для пруда и аквариума.

Статью об изготовлении аэратора для очистки воды из скважины или колодца читайте здесь.

Как сделать самостоятельно

Этот вопрос интересует многих умельцев, у которых руки находятся на своем месте.

И ответ на поставленный вопрос абсолютно простой и логичный: зная несложную схему устройства заводских вариантов аэратора, можно прийти к выводу, что такой прибор вполне можно изготовить самому.

Cамодельное изготовление аэратора заключается в следующих важных моментах:

  • прежде всего, необходимо иметь корпус обычной насадки на кран или смеситель;
  • затем необходимо найти достаточно прочный пластик, из которого изготавливаются сетчатые прокладки для насыщения воды воздушными пузырьками;
  • расположение отверстий на прокладке желательно предварительно расчертить;
  • изготовленные таким образом прокладки устанавливаются в насадку вместо обычного сетчатого фильтра, тем самым будет достигнуто преобразование обычной насадки на смеситель в достаточно эффективный аэратор для воды.

Подводя итог всему вышесказанному, можно с уверенностью сказать, что аэратор является весьма эффективным прибором для экономии воды в вашем жилище, а его изготовление своими руками не составит особой трудности.

Надеемся, что воспользовавшись информацией, изложенной в статье, вы без особых усилий умело начнете экономить воду в вашем уютном жилище.

Смотрите видео, в котором опытный пользователь подробно показывает, как усовершенствовать аэратор для экономии воды своими руками:

Изготовление самодельных смесителей

Для создания самодельных смесителей необходимы вентили, обрезки труб, сгоны, душевая сетка. Если сравнить самодельные смесители (рис, 68, 69), с заводскими стандартными, то первые, конечно, крупнее и грубее. Покрытие на них — красочное. Если трубы оцинкованные, то вообще никакого антикоррозийного слоя не нужно. Подобные самодельные смесители — не для ванных комнат с комфортом.

Рис. 68. Самодельный смеситель для душа со стационарной душевой трубкой и сеткой:

1 — труба; 2 — вентиль; 3 — сгон или бочонок; 4 — тройник; 5 — душевая сетка; 6 — душевая трубка

Рис. 69. Самодельный смеситель для ванны и душа со стационарной душевой трубкой и изливом:

1 — душевая трубка; 2 — вентиль; 3 — сгон или бочонок; 4—крестовина; 5 — излив

Рис. 70. Самодельные душевые сетки:

а — по типу рассеивателя садовой лейки: 1 — хомут; 2 — душевая трубка; 3 — трубка рассеивателя; 4 — сетка рассеивателя; 5 — конус; 6 — гайка; 7 — шайба; 8 — болт; 9 — полоска из резины

Читайте также:  Производственная характеристика на электрика

б — из консервных жестяных банок или одной банки: 1 — душевая трубка; 2 — контргайка; 3 — шайба; 4 — резиновая прокладка; 5 — банка без дна; 6 — дырчатое дно

в — из распиливающей части заводского гибкого шланга: 1 — душевая трубка; 2 — муфта; 3 — патрубок.

Однако, когда их иногда все же устанавливают на кухне или в ванной комнате при централизованной подаче горячей и холодной воды, возникает вопрос, зачем добавлять еще пару вентилей, если на вводе в квартиру или индивидуальный дом уже есть по вентилю на каждый «сорт» воды. Увы, без вентилей, образующих самый простой смеситель (рис. 68), нельзя. Отсутствие их вызовет так называемую «перекачку»: горячая вода будет попадать в холодную. Соседние квартиры, ближайшие небольшие дома получат тепловатую воду вместо горячей.

В усложненном смесителе (рис. 69) нижний вентиль, отрывающий воду в ванну или мойку вполне заменим на кран (рис. 73).

Однако необходима промежуточная деталь — угольник, в который и вкрутим кран (рис. 74).

Особое внимание следует обратить на разницу между краном и вентилем (рис. 75).

Кран имеет лишь одну наружную резьбу для присоединения через муфту или угольник к трубе. В корпусе вентиля две внутренние резьбы для вкручивания труб. Когда вкручивают одну трубу, то функции крана и вентиля совпадают. Но только кран поворачивает струю воды, и только вентиль ставят между двумя трубами.

Цифры и стрелка отлиты на каждом корпусе вентиля. Цифра 20, например, означает диаметр свободного пространства, которое остается для прохода воды после вкручивания трубы в корпус.

Стрелка на корпусе должна обязательно «смотреть» в сторону движения воды. Если вентиль смонтирован на трубах вопреки направлению стрелки, то возникают крупные гидравлические сопротивления. Они очень мешают, снижая давление воды. Это весьма ощутимо на верхних этажах домов во время пиковых разборов воды, а на садовом участке — во время полива и т. п.

Однако на корпусе вентиля иногда «забывают» отлить стрелку. Что делать? Заглядывают в торцы корпуса вентиля, куда позже вкрутят трубы. Вода должна входить через трубу в тот торец, в котором не видны клапан, резиновая прокладка и гайка. Чтобы эти детали стали более заметными, маховиком несколько ввертывают или вывертывают шток.

Расссиватель садовой лейки подойдет в качестве душевой сетки в смесителе. Отсутствие садовой лейки — не беда. Рассеиватель изготавливают из жести крупных консервных банок. Его детали (рис. 70а) соединяют специальным швом, называемым в кровельном деле «лежачим фальцем». Шов пропаивают или прокрашивают масляной краской, что предупреждает протечки и обеспечивает достаточный напор в многочисленных отверстиях.

Струйки воды из шва, бьющие фонтаном в потолок при сильном давлении воды, тоже не вызовут восторга у любых хозяев душевой.

Два-три надреза на трубке рассеивателя до свертывания делают с той стороны, которую не подвергают пайке. Надрезы предпочтительно производить кровельными ножницами или, в крайнем случае, крупными портновскими. Применение других типов ножниц приведет к их затуплению. Зубило отлично прорубает жесть на доске, но это слишком трудоемкая технология производства рассеивателя.

Конец душевой трубки обворачивают полоской тонкой резины. Трубку раессивателя надевают надрезами на подготовленный конец душевой трубки. Хомут стягивает надрезы, закрепляя расссиватель на душевой трубке. Давление воды теперь не сорвет рассеиватель.

Две консервные банки — тоже «исходный продукт» для душевой сетки (рис. 70б). Хотя душевая сетка из одной банки имеет более привлекательный вид: пайка незаметнее.

Конструирование душевой сетки начинают с вырезания крышки при открывании банки. Отверстие по центру крышки вырезают такое, чтобы в него с некоторым трудом вошел конец душевой трубки. Это отверстие непросто вырезать. Многочисленные отверстия по намеченному контуру, пробитые гвоздем, отверткой с металлической рукояткой или зубилом, ускорят работу. Ясно, что перемычки между гвоздевыми отверстиями убирают зубилом или лезвием отвертки.

Шайбами, прокладками и контргайками фиксируют крышку на конце душевой трубки. Отверстия, образующие сетку, пробивают в донышке оставшейся масти консервной банки со стенками или во второй консервной банке. Операции по «организации» сетки будут сподручнее, если консервную банку насадить на полено. Гвоздем и молотком тогда долбят наружную сторону донышка.

Недостаток конструкции душевой сетки из консервных банок в том, что для соединения ее частей нужно вывинчивать душевую трубку от смесителя. Не производить же пайку на весу и на высоте?!

«Изобретать» душевую сетку не надо, если есть детали от гибкого шланга давнего заводского производства (рис. 70в) плюс патрубок и накидная гайка от стандартного смесителя. Важно, чтобы резьбы патрубка и муфты совпали, а накидная гайка навернулась на соответствующую резьбу спецгайки. Если этого не произойдет, то или ищут патрубок и накидную гайку с «родственными» резьбами, либо вытачивают на токарном станке детали с требуемой резьбой.

На рисунке 71 изображен один из самых простейших отечественных смесителей, которые выпускали в прошлые годы. «Встреча» и перемешивание холодной и горячей воды происходит в латунной, покрытой хромом, трубке. Истечение смеси — через припаянный сосок. Концы смесителя через резиновые трубки быстро контактируют с кранами, разнообразной формы наливами и т. н. Такой смеситель удобно смонтировать, предположим, между краном на трубе с горячей водой проточного газового водонагревателя и краном на трубе с холодной водой.

Этот смеситель, подвешенный над умывальником, никаких дополнений не «просит». Зато над мойкой на его сосок натягивают подходящую резиновую трубку, которую перемещают по необходимости. Когда мойка двухкамерная, без такой дополнительной резиновой трубки просто не обойтись, ибо сосок стационарен. Это предусмотрели конструкторы. Есть мойки, на полках которых монтируют по смесителю и по щетке на гибком шланге. Горячая вода поступает по шлангу в щетку. Подобный шланг с душевой сеткой и держателем входит и в комплект описываемого смесителя (рис. 71). Этот шланг особенно к месту, когда смеситель над ванной, поддоном п т. п.

Читайте также:  Русская баня на дровах своими руками

Смеситель из-за простоты конструкции обладает недостатками. Чтобы на тонкостенном шланге не возникали трещины, его заменяют на «резиновый напорный рукав с нитяным усилением…» или «рукав резиновый для газовой сварки и резки металла».

Рис. 71. Простейший заводской смеситель универсального назначения:

1 — край; 2 — резиновая трубка; 3 — смеситель; 4 — пластмассовая спецгайка; 5 — резиновая шайба; 6 — корпус; 7— сетка; 8 — венец; 9 — остов; 10 — шланг; 11 — металлическая спецгайка; 12 — сосок

Чтобы резиновые трубки не соскакивали с концов смесителя, когда он находится под давлением воды, их стягивают хомутами или обвязывают тонкой медной проволокой либо крепкими нитками. Аналогичный смеситель смастерить нетрудно. Заменить латунную трубку можно резиновой трубкой с отверстием посредине. Правда, душевую трубку или шланг будет уже сложнее «сцементировать».

Остроумно создан заводской держатель. Резиновую шайбу вставляют в пластмассовый корпус с внутренней резьбой. Эту шайбу стопорит пластмассовая спецгайка, имеющая по центру шестигранник для ввертывания и вывертывания (рис. 71, поз. 4). Держатель фиксируют на соске смесителя благодаря отверстию в резиновой шайбе толщиной в 5–8 мм. Диаметр отверстия в шайбе на два миллиметра меньше наружного диаметра соска. Главное достоинство держателя — быстрота съема и надевания, а в целом подсоединения шланга.

Самостоятельно держатель вытачивают на токарном станке. Внутренний шестигранник на снецгайке не нужен. Его вполне заменит выступ с двумя лысками под обычный гаечный ключ (рис. 71, поз. 11). Вариант без держателя тоже вполне возможен. Его заменит трубчатый тройник, спаянный из металлических трубок или сваренный из пластмассовых. Диаметры трубок тройника подбирают по имеющимся резиновым трубкам.

Ремонт настольных кранов

К водоразборным настольным кранам (ГОСТ 20275—74) относят туалетный настольный кран КТН15 ЖД с жестко закрепленным изливом (рис. 72а). Нижняя часть патрубка корпуса имеет четыре выступа, равномерно расположенных по окружности чуть выше резьбы. Этими выступами кран фиксируют от проворачивания в четырехугольном отверстии мойки или умывальника.

Рис. 72. Краны туалетные настольные:

а—КТН15ЖД; б — КВН15Д;

1 — сгон; 2 — контргайка; 3 — уплотнение; 4 — муфта короткая; 5 — бочонок; 6 — муфта длинная; 7 — шайба металлическая; 8 — гайка; 9 — шайба резиновая; 10 — полка умывальника; 11 — корпус крана; 12 — вентильная головка; 13 — излив; 14 — накидная гайка; 15 — кольцо пластмассовое; 16 — кольцо резиновое

Раковины здесь не применимы, ибо на них отсутствует полочка для установки крана.

Зазор между четырехугольным отверстием в полочке и корпусом крана непросто закрыть. Если этого не сделать, то вода при использовании крана будет стекать по подводящей трубе. Беда будет не только в возникновении ржавчины на трубопроводе и лужицы на полу.

Влажный трубопровод у неопытного хозяина вызовет подозрение. Перекрыв доступ воды к трубопроводу, некоторые начинают его развинчивать.

Это ошибочная технология поиска первопричины утечки воды. Две резиновые шайбы 9, имеющиеся в комплекте крана, при монтаже последнего установить так, чтобы исключить зазоры между корпусом крана и четырехугольным отверстием полочки 10. Если стандартные шайбы после затяжки контргайки 2 не перекроют зазоров, то следует вырезать шайбы из листа резины нужной толщины и эластичности.

Зазоры возникают в процессе эксплуатации крана по нескольким причинам: пересыхание резины, сдвиг трубопровода, слабая первоначальная затяжка контргайки. Применение замазки, пластилина по сухим поверхностям — самая быстрая ликвидация зазоров. Цемент тоже пригоден. Его после подсыхания покрывают масляной краской.

Сама полочка редко занимает горизонтальное положение. Здесь речь идет об одной полочке без умывальника, ибо последний может быть с некоторым браком. Валик по краям полочки не должен пропускать воду под умывальник. В противном случае можно замазкой для окон промазать щель между вертикальной тыловой стороной полочки и стеной, к которой примыкает умывальник.

Вода на полочку умывальника попадает по-разному: брызги, утечки из-под втулки сальника и, наконец, струйки из-под накидной гайки излива на кранах других модификаций. Причину утечки устанавливают после вытирания крана насухо и открывания за маховик вентильной головки.

Докручивание втулки сальника обычно устраняет из-под нее струйку. Изношенные резиновые кольца 16 излива 13 заменяют. При отсутствии новых резиновых колец на старые наматывают пряди нитяного уплотнения 17, затягивают накидную гайку 14. После такого ремонта излив поворачивать нельзя, так как уплотнение будет нарушено.

Керамические умывальники иностранного производства часто не имеют отверстий или отверстия в полочках. Следовательно, смеситель или настольный кран невозможно вставить в полочку. Выход: применение настенного смесителя или крана. Но можно очень осторожно пробить нужное отверстие в полочке. Для этого следует умывальник перевернуть и положить на плоскость так, чтобы он не качался. Форма отверстия на обратной стороне полочки намечена. Острым узким зубилом вначале аккуратно сбивают тонкий слой глазури. Затем постепенно делают углубление. Твердосплавным сверлом с помощью электродрели можно и просверлить отверстия. Понятно, что второе и третье отверстия нужно сверлить еще бережнее, чем первое.

Отверстия ослабляют прочность полочки. Перед тем как приступить к такой работе, попробуйте проделать ее на куске фаянса, на поломке разбитого умывальника, отслужившем свой срок корпусе смывного бачка и т. п. Даже у опытных сантехников иногда получается большое отверстие с очень неровными краями. Фаянс бывает разной твердости и пластичности. Имеющиеся в комплекте крана прокладки и шайбы такого отверстия не перекроют. Поэтому желательно из листа алюминия или коррозионно-стойкой стали вырезать пластины с отверстиями и соответственно к ним резиновые прокладки (одна пластинка и одна прокладка на каждую сторону полочки). Отверстие полностью будет перекрыто при стягивании пластин и прокладок контргайкой, имеющейся на корпусе крана.

Установку или замену корпуса 11 крана, как правило, делают при снятом с кронштейнов умывальнике. Для этого разъем подводящей трубы должен обязательно размещаться ниже дна умывальника или мойки. В противном случае угол поворота рычажного или гаечного ключа будет ограничен вертикальной стенкой прибора и стеной помещения.

Читайте также:  Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины

Для разъема используют сгон 1, то есть короткий отрезок трубы с внутренним диаметром 15 мм и длиной 110 мм. Оба конца сгона имеют резьбу GI/2. На одной стороне длина резьбы больше. На нее наворачивают полностью муфту 4 и контргайку 2.

Имеется еще несколько модификаций настольных кранов: у КТН10Д подводящую трубу диаметром 3/8" вворачивают прямо в корпус; КВН15Д и КТН15Д оснащены поворотным изливом, как и туалетный настенный кран КТ15Д.

Его крепят к корпусу накидной гайкой. Герметизация обеспечивается резиновым кольцом между изливом и горловиной корпуса. Кольцо частично входит в круглую канавку, имеющуюся в нижней части излива. Вторая канавка расположена выше. В нее входит разжимное пластмассовое кольцо 15 у предохраняющее излив от выскакивания из накидной гайки 14 при большом напоре воды. Если пластмассовое кольцо сломалось, его можно изготовить из медной проволоки. Резиновые кольца продают. Можно нарезать подобные из подходящей резиновой трубки.

Краны КВН15Д и КТН15АД имеют на выходящей части излива аэраторы. Их периодически забивают инородные частицы, содержащиеся в воде. Струя совсем ослабевает. Тогда открутите наружное кольцо аэратора. Выньте сеточку. Продуйте и промойте ее в направлении, обратном движению струи в изливе.

Ремонт настенных кранов

К ним относят латунные крапы КВ15 (рис. 73) и КВ20, устанавливаемые через муфту 2 на трубы с условным внутренним диаметром 15 или 20 мм, то есть на трубы в 1/2" и 3/4". Кран КВ15СД имеет струевыпрямитель и защитно-декоративное покрытие. Он дороже крана КВ15 в два раза, а кран КВ15АД имеет аэратор и защитно-декоративное покрытие.

Pис. 73. Кран водоразборный настенный КВ15:

1 — труба; 2 — муфта; 3 — уплотнение; 4 — спинка раковины; 5 — корпус крана; 6 —прокладка; 7 — головка крана

Краны можно ставить в любом месте. Особенно они удобны на садовом или приусадебном участке. При отсутствии пробки или заглушки можно также применить кран.

Специально для этих кранов выпускают раковины типа PC: РС-1 — с одним отверстием в спинке, РС-2 — с двумя отверстиями. Вообще в комплект раковины входит спинка и сама раковина с приваренным выпуском. В комплекте часто отсутствуют шурупы с оцинкованными головками для закрепления на стене спинки. Оцинкованные шурупы — редкость. Используйте обычные шурупы, но до установки смажьте их головки белой масляной краской и дайте им подсохнуть.

Чугунный сифон-ревизия необходим для этого типа раковин, ибо бутылочный пластмассовый сифон сюда не приспособишь. Раковины PC не имеют большого отверстия в дне для установки выпуска пластмассового сифона. Приваренный к дну раковины металлический выпуск вставляют непосредственно в гидрозатвор чугунного сифона-ревизии. Между ними остается зазор, через который при засоре канализационной трубы может политься вода. Поэтому на металлический выпуск раковины перед опусканием его в гидрозатвор сифона наверните прядь уплотнения. Обязательно эту прядь пропитайте смолой или масляной краской, что предохранит уплотнение от прогнивания.

После плотного соединения выпуска и сифона стык замажьте цементом. Чтобы цемент не выкрошивался, оберните его в мокром виде полоской марли или бинтом и сверху промажьте жидким цементом. Это на многие годы обеспечит герметичность стыка.

Раковины PCВ-1 и РСВ-2 отличаются от раковин PC тем, что в них устанавливают пластмассовые бутылочные сифоны. Применение настенных кранов с умывальниками и мойками малоцелесообразно. Дело в том, что чем ближе «носик» крана к выпуску, тем меньше разбрызгивание.

Выпуск раковины расположен от стенки на расстоянии 150 мм, а носик крана — на расстоянии 90—105 мм. В умывальниках и мойках выпуски находятся от стенки на расстоянии 180–255 мм. Для сокращения разбрызгивания кран располагайте поближе к дну умывальника или мойки. Можно на носик крана еще надеть резиновую трубку.

Некоторые выдвигают подводящую трубу вместе с краном поближе к выпуску. Тогда для этого примените оцинкованную трубу, которая немного скрасит видимую разницу между хромированным краном и наружным цветом трубы.

Туалетный настенный кран КТ15Д (рис. 74) претерпел ряд изменений. В прошлом у него излив ввертывался прямо в корпус, то есть излив имел одно стационарное положение. При попытке поворачивать излив из резьбового соединения с корпусом начинало капать. Излив приходилось выворачивать, на резьбу накручивать нити уплотнения и снова с трудом заворачивать его в корпус.

Рис. 74. Кран туалетный настенный КТ15Д:

1 — труба; 2 — муфта; 3, 6 — уплотнение; 4 — патрубок; 5 — корпус крана; 7 — головка крана; 8 — резиновое кольцо; 9 — разжимное пластмассовое кольцо; 10 — накидная гайка; 11 — излив

Сейчас излив к корпусу крана крепят накидной гайкой 10. Благодаря резиновому кольцу-сальнику 8 и разжимному пластмассовому кольцу 9 излив можно поворачивать. Резиновое кольцо предохраняет от подтекания по изливу, а разжимное кольцо — от выпадания излива из-под накидной гайки. Пластмассовое разжимное кольцо иногда ломается. Замените его кольцом из медной проволоки, которую для «смягчения» можете отжечь. Под резиновое кольцо при его изнашивании подмотайте, предположим, нитки или приобретите новое в магазине «Сантехника». Из подходящей резиновой трубки можно и самому нарезать нужные кольца, но по качеству и долговечности они будут хуже фирменных.

Подводящая воду труба 1 с внутренним диаметром 15 мм (1/2") соединена с корпусом крана 5 (Кр67е) через муфту 2. Предварительно в корпус ввертывают патрубок 4. Чтобы не повредить резьбу, на выступающей части патрубка делается пропил еще в то время, когда патрубок не отрезан от трубы. После отделения патрубка на нем зачищают заусенцы, навертывают уплотнение и с помощью стальной пластины вкручивают в корпус крана. Вместо пластины можно использовать рукоятку неподвижного рычага трубного ключа старой конструкции с рукояткой из многомиллиметровой стальной пластины.

В кране КТ15Д соединение корпуса с подводящей трубой упрощено. Патрубок и корпус объединены, при этом необходима лишь муфта для стыкования.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector