Самодельная яхта из фанеры

Основные этапы постройки круглоскулой 12-метровой яхты из фанеры


Автор проекта яхты Дадли Дикс.

Многие до сих пор считают, что деревянные лодки подвержены гниению, и не замечают того, что большинство деревянных яхт порой намного старше стеклопластиковых, которые зачастую находятся в худшем состоянии из-за осмоса, растрескивания декоративного слоя, либо расслаивания.

Современные эпоксидные смолы способствуют увеличению продолжительности жизни новой деревянной яхты, поскольку исключают проникновение влаги, тем самым эффективно предотвращая гниение, и позволяют получить почти такую же гладкую и прочную поверхность корпуса, как у стеклопластиковых яхт.

Благодаря эпоксидным покрытиям больше нет особой необходимости в бронзовых или нержавеющих шурупах и винтах. Латунные, если они надежно загерметизированы, не станут ломкими, пористыми, а оцинкованные — не заржавеют, если соленая вода не доберется к ним. Кроме того, роль этих креплений уменьшилась в связи с появлением клеев, которые намного прочнее, чем скрепляемые ими деревянные детали.

Конструкция яхты

Я задумал создать проект круглоскулой 12-метровой фанерной яхты, которую любитель мог бы построить из листовой фанеры с применением эпоксидных смол. Не хотелось проектировать корпус шарпи со скруглением скулы малым радиусом, как было уже в части моих проектов и у других дизайнеров, не хотелось и резать листы фанеры на полосы и делать двухслойную диагональную обшивку. Смысл использования листового материала в этом случае терялся — проще применять реечную обшивку. При альтернативном методе формования из единственного слоя полос фанеры, покрытых стеклопластиком, обычно затрудняется отделка поверхности, увеличивается объем работ и расход материалов, что влечет за собой повышение веса. Так я пришел к идее создать корпус яхты с радиусной скулой, по типу спроектированных мною ранее стальных корпусов.

В результате была найдена подходящая форма легкого корпуса с меньшей осадкой и появился проект «Didi 38» — корпус с единственной скулой постоянного и большого радиуса от транца до района мачты. Радиус в самой широкой части корпуса — 1 м, поэтому подгонка потребуется минимальная. Далее к форштевню радиус скулы плавно уменьшается на трети поверхности корпуса. Полосы обшивки изменяются по ширине от узкого клина для днища в носу до немного превышающих ширину полного листа бортовых панелей в носовой части. Они в целом более широкие, чем применяемые при постройке многоскулых корпусов, так что обрезков будет меньше.

Постройка корпуса фанерной яхты

Корпус строится вверх килем. Число рамных шпангоутов сокращено до минимума за счет использования поперечных переборок и полупереборок, а также различных элементов обстройки. Основным видом продольного набора являются часто поставленные ребра жесткости.

Контуры шпангоутов наносятся на фанеру или разметкой по таблице ординат, или с использованием компьютерных файлов (CAD), или шаблонов в масштабе 1:1, затем детали вырезаются электрическим лобзиком. Можно также, например, купить предварительно размеченные или вырезанные контуры шпангоутов у стороннего поставщика, а также перевести чертеж в компьютерный файл для лазерной резки переборок, если, конечно, такой сервис доступен.

Конструктивный мидель-шпангоут фанерной яхты «Didi 38» — сечение по переборке F (вид в нос)

увеличить, 1889х1135, 173 КБ
I. Крыша рубки (продольный разрез). 1 — настил рубки (фанера 2х6 мм); 2 — ламинированный бимс (25х50).
II. Свод рубки (поперечный разрез). Перекрытие рубки выполняется из двух листов 6-миллиметровой фанеры, расположенных в поперечном направлении. Второй слой фанеры крепится вначале к карленгсу, потом — к шельфам. В качестве временного крепления используются скобы, в качестве постоянного — шурупы. 1 — стрингер (22х44); 2 — ламинированный бимс (25х50); 3 — настил рубки (фанера 2х6 мм).
III. Карленгс. 1 — стенка рубки (фанера 12 мм); 2 — карленгс 22х70; 3 — палуба (фанера 12 мм); 4 — местное усиление под погон генуи (фанера 12 мм); 5 — внутренний комингс (22х44); 6 — накладка декоративная (12х44); 7 — усиливающая накладка (все накладки — фанера 12 мм).
IV. Усиленное ребро жесткости. 1 — обшивка (фанера 2х6 мм); 2 — усиливающая накладка; 3 — ребро жесткости (22х32); 4 — местное усиление в районе сочетания гнутых поперечных и прямых продольных деталей обшивки (продольное, фанера 12 мм).
V. Узел киля. 1 — кильсон (15х150); 2 — вертикальная стенка (22х80); 3 — горизонтальный киль (30х250); 4 — временный крепеж; 5 — галтель из эпоксидной смолы; 6 — плавник; 7 — подошва киля (дуб 16 мм); Собственно крепление плавника на данном разрезе не показано.
VI. Узел прохода ребра жесткости. 1 — обшивка (фанера 12 мм); 2 — усиливающая накладка; 3 — стрингер (22х32)
VII. Привальный брус. 1 — обшивка (фанера 12 мм); 2 — буртик (фанера 12 мм); 3 — фальшборт (25х25); 4 — палуба (фанера 12 мм); 5 — внутренний привальный брус (32х100); 6 — усиливающая накладка (32х44).
VIII. Палубный стрингер. 1 — стрингер (22х35); 2 — палуба (фанера 12 мм); 3 — усиливающая накладка.
IX. Шельф. 1 — стенка рубки (фанера 12 мм); 2 — настил рубки (фанера 2х6 мм); 3 — шельф (22х60); 4 — бимс.
X. Угловое соединение элементов обстройки. 1 — настил (6 мм); 2 — стенка (9 или 12 мм); 3 — рейка (20х20).

На переборках должны быть сделаны все вырезы для дверей, лючки, пазы для прохода ребер жесткости, киля и различных опорных планок, чтобы облегчить сборку.

Переборки устанавливаются по отвесу и горизонтальному уровню на опорах и крепятся к стапелю. Чтобы их точно установить, используют осевой шнур и отвес, а также шланговый уровень.

Читайте также:  Присоединение балкона к комнате согласование

После надежного крепления переборок к стапелю и дополнительной проверки правильности их положения можно начинать установку продольного набора. Основное действие — соединение «в ус» реек с помощью обычного рубанка. Это можно сделать и ручной дисковой пилой с простым приспособлением, что, в конечном счете, дает более чистый вид клеевого соединения.

Затем нужно установить форштевень, склеенный из двух реек, чтобы закрепить носовые концы продольных связей. Обрабатывают его перед установкой дисковой пилой для грубого снятия малки. Фанерные кницы ставят в пазы, выбранные в древесине, чтобы связать килевой брус с форштевнем и транцем. После окончательной подгонки форштевня и чистового снятия малки устанавливают внутренние привальные брусья. Их сначала грубо малкуют по обеим граням электрической пилой, чтобы уменьшить объем ручной подгонки. Брусья, предварительно обрезанные до требуемой длины, крепят на шурупах и приклеивают к форштевню и накладкам из древесины твердых пород на переборках и транце.


Обшивка фанерной яхты завершена.

Киль, форштевень и продольные брусья окончательно подгоняют (рубанком снимается малка), чтобы сформировать плоскости для приклейки обшивки. На киле и форштевне эти поверхности используют также для точной подгонки передних концов ребер жесткости, поэтому их нужно делать одновременно с установкой ребер, вклеиваемых в предварительно вырезанные пазы в форштевне, переборках и транце. На стыках плоских и радиусных участков ребра жесткости на 12 мм ниже, чем другие, но установлены в пазах той же самой глубины. Впоследствии здесь ставят дублировки — 12-миллиметровые полосы фанеры шириной 100 мм, которые обеспечивают прочность стыка между радиусными и листовыми секциями обшивки. Накладки на переборках в местах врезки ребер обеспечивают прочность соединения и могут быть установлены до обшивки или после нее.

Ламинированные флоры проще сделать по месту. Склеиваемые пакеты реек прижимаются струбцинами к ребрам и килю, причем клей должен быть нанесен только между рейками. После отверждения флоры снимают для зачистки и окончательной подгонки перед установкой.

Почти всю внутреннюю работу можно выполнить либо до обшивки корпуса, либо после его переворачивания. Я установил все койки, шкафчики носовой каюты, центрального салона и кормовых кают, диваны и кокпит задолго до обшивки корпуса, а многое из этого — даже прежде, чем были установлены ребра жесткости, поскольку так это сделать легче, чем после обшивки, хотя нижняя рабочая поверхность и потеки эпоксидной смолы после переворота корпуса окажутся на виду, а некоторые части обшивки или кромки переборок со шкафчиками станут труднодоступными для последующего нанесения эпоксидного покрытия. В связи с этим целесообразно любые «проблемные» участки предварительно покрыть эпоксидной смолой.

Соединение плоских листов обшивки «на ус» несложно, но требует довольно много времени, однако работу легко ускорить, применяя простые приспособления.

Перед установкой листов каждый из них следует подготовить к соединению с радиусной частью обшивки. Для этого надо сделать уступ шириной 25 мм и глубиной, равной половине толщины обшивки, чтобы наложить второй слой радиусной части обшивки. Листы приклеивают ко всем контактирующим поверхностям.

Радиусная часть обшивки отформована из двух слоев фанеры от кормы до мачты, а далее к форштевню — и из трех слоев. Первый слой приклеивается между плоскими боковыми и днищевыми листами фанеры с последующим перекрытием соединения другим слоем (или слоями) для получения ступенчатого соединения.

Я экспериментировал с шириной полосы фанеры для радиусной обшивки и нашел, что удобнее и быстрее всего работать (особенно в одиночку) с фанерой шириной от 250 до 300 мм. Такую полосу легче удерживать точно на месте при закреплении. Для двух человек, работающих вместе, возможно, целесообразнее ставить широкие полосы. При подобной обшивке удается эффективно использовать материал — только около 200 мм длины каждой полосы идет в отходы.

Поскольку я работал один, для крепления первого слоя обшивки применял временные шурупы — конструкция без подкрепления внутренней стороны, когда в нее вбивают гвоздь или скрепку, испытывает сильный удар. Последующие слои крепил временными скрепками и кое-где постоянными гвоздями. Обшивку в носовой части врезают в форштевень, а торцы фанеры закрывают накладкой.

После обработки шлифовальной шкуркой и заполнения шпаклевкой отверстий от креплений корпус готов к покрытию эпоксидной смолой и любой отделке. Мой корпус не был совершенен, но оказался настолько хорош, что понадобилась только шпаклевка мест со следами от шлифовальной машинки. Можно в качестве альтернативы покрыть весь корпус слоем стеклоткани, но, хочу подчеркнуть, для эффективной защиты следует использовать эпоксидную, а не полиэфирную смолу. В этом случае потребуется дополнительная шлифовка для получения гладкого корпуса, но прочность поверхности повысится.

Переворачивание корпуса — один из основных этапов постройки лодки, поэтому мы сделали его праздником. Цепные тали укрепили на лесах рядом с корпусом. Вес корпуса на этой стадии — около 600 кг.


Переворачивание корпуса яхты.

Палубу удается собрать довольно быстро, потому что нет большого числа бимсов. Ламинированные бимсы необходимы в корму от входного люка, чтобы поддержать погон грота-шкота (ламинируется на месте) и для рубки (ламинируются на шаблоне).

Носовую палубу и верх рубки я сделал из двух слоев 6-миллиметровой фанеры, склеенных вместе, все остальное покрыто 12-миллиметровой фанерой. Комингсы рубки делаются отдельно от палубы, с сиденьями, являющимися частью обшивки палубы. При этом можно быстро изготовить и такие полезные вещи, как емкости для ручек лебедки.

Край палубы обрамлен полосой фанеры поверх привального бруса, которая представляет собой продольную связь, скрепляющую обшивку корпуса и палубы вместе.

Читайте также:  Произошло срабатывание пожарной сигнализации

Помещения яхты почти полностью отделаны 6-миллиметровой фанерой, за исключением диванов, поскольку они являются составной частью цистерн для воды, и основы стола салона, в котором выполнен топливный бак.

Увеличение прочности яхты

Для желающих построить крейсерское судно внутреннюю обстройку лучше сделать из фанеры толщиной 9 мм, а толщину обшивки увеличить до 18 мм с целью повышения стойкости к повреждениям. При этом целесообразно увеличивать толщину обшивки наружу, а не вовнутрь, тогда дополнительный вес конструкции будет компенсироваться увеличенным объемом подводной части, и осадка не увеличится, несмотря на рост водоизмещения.

Фальшкиль имеет форму «глубокая дельта» с бульбом, что позволяет опустить балласт как можно ниже. Передний край образован полосой, внутри проходит пара внутренних толстостенных труб, которые обеспечивают очень прочный набор для последующей обшивки. Коробку фальшкиля я сделал в гараже без применения какого-либо оборудования для гибки металла. Свинцовый балласт расплавил в железном котле на открытом огне и залил в стальной кожух.

Впечатления о проекте

Яхта была спущена на воду и впервые подняла паруса в конце 1995 г. В течение трех месяцев экипаж из пяти человек прошел почти 10 000 миль и совершил два трансатлантических перехода. Первый — от Кейптауна до Рио-де-Жанейро — с попутными ветрами занял 21 день, лучший суточный результат — 240 миль и скорость 17 уз. На пути к Рио-де-Жанейро только одна лодка подобного размера обошла нас — 38-футовый композитный тримаран, а из однокорпусников — гоночная яхта класса IMS 42. Обратный переход был осуществлен вдвоем, и проходил он в основном в условиях крепкого ветра и лавировки. На этом этапе гонки одна яхта затонула и две потеряли мачты.

На следующий год яхта с экипажем из двух семейных пар и моей 19-летней дочери участвовала в прибрежной круизной регате, и моя «Didi 38» доказала, что является прочной и быстрой — в каждой гонке серии мы заняли призовые места.

Стоимость материалов корпуса, палубы и внутренней отделки интерьера на 1994/95 г. составила 7000 долл. США, включая древесину, клей, эпоксидные покрытия, внутреннюю и внешнюю окраску, крепления, стапель, все временные элементы конструкции и т. д., а также налог на добавленную стоимость 14%. Лишь изредка при покупке материалов мне удавалось добиться заметных скидок. Полная стоимость постройки яхты, включая рангоут и электронику, — приблизительно 45 000 долл. (автор приводит цены ЮАР. — Прим. ред.).

А вот трудозатраты оказались необычно малы. На постройку яхты с самого начала до спуска на воду ушло приблизительно 3000 часов работы, в основном без посторонней помощи и в мое свободное время, а от начала до конца она была сделана за 24 месяца.

Все мы жалуемся на растущую стоимость яхт и пользуемся этим для оправдания того, что все еще на берегу. Я построил свою первую килевую яхту в 1970 г., при этом потратил всего 40% от стоимости эквивалентной лодки, спущенной со стапелей верфи — причем больших отличий от заводского проекта не было. Это доказывает практическую возможность постройки и спуска на воду яхты собственными силами, хотя преуменьшать затраты и финансов, и времени не стоит. Работа не станет успешной без полной самоотдачи.

Должен предупредить, что решение нельзя принимать наспех. Хорошо, если у вас будет возможность обратиться за консультацией к профессионалу, когда возникают сомнения при строительстве. Современные средства коммуникации могут помочь в этом.

Принцип, которым я руководствовался при проектировании своих яхт, — увеличение поверхности склеивания по сравнению со стандартами при сокращении структурного веса, где это разумно. В результате конструкция становится более «терпимой» к неопытности строителя, чем обычно.

Дадли Дикс, яхтенный конструктор, ЮАР.

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

У одной семейной пары была в жизни мечта — владеть шикарной парусной яхтой.
Купить ее оказалось не так уж и дешево, поэтому влюбленные
решили построить корабль своей мечты своими руками.
На воплощение мечты в жизнь им потребовалось долгих 14 лет,
а результат их стараний вы можете увидеть в продолжении поста.
Молодцы!

Что может быть лучше, чем бороздить просторы моря (ну или хотя бы реки) на собственной яхте? И не стоит думать, что яхта доступна только миллионерам, на самом деле вполне приличную яхту можно сделать своими руками. Если следовать инструкции, то яхта своими руками может быть сделана без особого труда, все обязательно получится.

Для того чтобы сделать яхту, рекомендуется использовать фанеру из тополя и из березы.

Так что для этого понадобится? Надо приобрести такие инструменты:

  1. Молоток.
  2. Гвозди.
  3. Шуруповерт.
  4. Сверло.
  5. Электрическую дрель.
  6. Ножовку.

В первую очередь, конечно, не обойтись без фанеры. Для того чтобы в полной мере реализовать такой проект, необходимо обзавестись 7 листами фанеры, толщина которых должна составлять 6 мм. Рекомендуется брать листы, размеры которых составляют 1,22 на 2,44 мм, еще нужно будет 3 листа фанеры, толщина которых составляет 10 мм, размер их должен быть таким же.

Выбор фанеры

Надо учитывать, что фанера может быть использована самая разная, но рекомендуется использовать фанеру из тополя, толщина которой составляет от 7 до 10 мм. Надо отметить, что подобное отклонение критичным не является, на вес фанеры сильно такой показатель не влияет.

Читайте также:  Рейтинг умных розеток gsm

Допустимо использование фанеры из березы, но тогда он может быть толщиной 5 мм. Надо принимать во внимание то обстоятельство, что, когда строится яхта, должна быть использована фанера, которая обладает повышенной водостойкостью. В этом плане будет нелишним принимать во внимание некоторое объяснение. Дело в том, что фанера – это слоистая клееная конструкция, состоящая из 2-3-х листов древесины, где расположение волокон находится перпендикулярно в смежных слоях. Именно благодаря таким свойствам фанера обладает теми качествами, которые обеспечивают прочность по всем направлениям. Именно благодаря этому фанера является тем материалом, из которого яхта своими руками получается просто отличной.

Если использовать листы фанеры большой площади, то трудоемкость строительства будет значительно снижена. Таким образом, стоимость строительства яхты тоже будет существенно меньше. Каждый паз, который представляет собой соединение продольных кромок листов обшивки из фанеры, делается на скупе или стрингере. Тому, кто строит такую яхту, нет никакой необходимости со скрупулезностью подгонять друг под друга кромки каждого пояса. Забота о водонепроницаемости большого числа пазов тоже не представляет необходимости, в отличие от варианта, когда яхта своими руками строится из досок. Фанерная обшивка предполагает поперечные лекала, которые задают обводы корпуса. В этом плане используются шпангоуты, которые включены в конструкцию. Это обстоятельство предполагает тот вариант, что нет необходимости самостоятельно изготавливать лекала. Это очень удобно, так как после того, как сборка завершена, лекала нужно будет выбросить.

Изготовление яхты

Шпангоуты для яхты из фанеры делаются в самой простой форме, для их сборки используются прямолинейные детали (футоксы). Такая конструкция выгодно отличается от конструкции корпусов с круглоскулыми обводами, когда нужно обязательно клеить ламинированные шпангоуты из реек (тонких).

Когда делается яхта своими руками, то в первую очередь нужно позаботиться о сборке корпуса. Сборка частей яхты начинается на верстаке, а завершается на земле. На верстак кладется киль, потом киль нужно соединить со штевнями и шпангоутами. Такое соединение осуществляется с использованием гвоздей, маленьких болтов, больших шурупов и заклепок.

После того как такой этап работ завершен, нужно внимательно проверить, не имеется ли перекосов, если они есть, то нужно убрать их подгонкой. Во все эти соединения надо проложить пористую бумагу, можно также использовать тонкую ткань, которая должна быть пропитана смолой, можно также использовать густую краску. В том случае, если для крепления деталей яхты используются гвозди, то нужно обращать особое внимание на их длину. За пределы тех деталей, которые соединяются, такие гвозди должны выступать свободно. Чтобы работать с гвоздями было удобнее, рекомендуется предварительно сделать на таких местах отверстия сверлом, толщина которого должна составлять примерно на 1 мм меньше, чем самого гвоздя.

Доски для бортов прикладываются с двух сторон каркаса, их концы должны быть с максимальной тугостью привязаны к форштевню бечевкой.

Потом бортовые доски следует осторожно отогнуть вокруг шпангоутов, подвести их к транцу и связать. Если есть лишние концы, то их тоже нужно обрезать. Потом борта нужно временно прибить гвоздями, в результате чего у лодки появляется жесткий костяк, который через некоторые время тоже необходимо обшить фанерой.

Полезные рекомендации

На шпангоутах нужно закрепить продольные элементы, для них следует заранее вырезать пазы. Части обшивки борта должны быть сделаны из фанеры, толщина которой составляет 5 мм. Потом они закрепляются оцинкованными шурупами, можно для надежности использовать клей. Сверху обшивки делается монтаж привальных брусьев, потом обшивается днище, делаются банки-скамейки.

Необходимо сделать шверт в форме треугольника, для этого берется фанера в форме вытянутого шестиугольника, передняя и задняя кромка должны быть скруглены. Все это должно быть обработано шкуркой, потом используется горячая олифа. Рулевое устройство самодельной яхты имеет большое значение. Баллер и румпель изготавливаются из фанеры, толщина которой должна быть 10 мм. Петли необходимо сделать разъемными, они должны навешиваться без труда. Потом все покрывается горячей олифой, сверху добавляется 2 слоя лака.

Никакая яхта не может быть без мачты, она изготавливается из соснового бруса, который должен иметь конусообразную форму (его верхняя часть должна иметь диаметр 48 мм, а нижняя 30 мм). Когда изготавливается мачта, нужно учитывать, что в гнезде она должна вращаться свободно.

Что касается паруса, то его можно изготовить из подушечного тика, по краям необходима окантовка капроновой лентой. Люверсы для крепления паруса должны быть закреплены вдоль нижней и передней шкаторины. Для удобства можно добавить 2 латкармана, в которые вставляются латы (они представляют собой деревянные пластины толщиной 5 мм), таким образом будет задана форма задней шкаторине.

Управление парусом осуществляется с помощью капронового каната и пары блоков. Один блок должен быть неподвижным, установленном на вертлюге, а второй должен быть подвижным, его крепят на гике.

Если листы фанеры слишком сухие, что приводит к их растрескиванию, то рекомендуется предварительно их замочить. Для этого нужно использовать кисть, которая смачивается в воде, потом она проводится по внутренней стороне. А еще можно использовать другой способ: листы фанеры распариваются, для этого они кладутся на корыто, в которое нужно добавить кипяток, и держать его в течение 10-12 минут. Для обшивки можно использовать разные материалы, лучше всего применять стеклотканевую обивку, можно также обшить корпус бязью.

После этого можно считать, что яхта готова к покорению морей, и можно почувствовать себя настоящим капитаном.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector